What do I have to watch for building my Liteville?

Please be aware that not all available parts on the market can be used / are allowed to be used for the Liteville frame! Detailed information you can find in the Liteville building instructions.

Choosing the correct crank arm length!

Do not forget: the correct crank arm length is dependent on your leg length.
Starting at the "standard" crank length 175mm you can use the following rule of thumb:
• XS and S frames: 5 mm shorter cranks.
• XL and XXL frames: 5 mm longer cranks.

What kind of front derailleur can be used?

Only Shimano e-Type front derailleurs will fit. Due to the 40mm seat tube diameter no clamp will fit.
Please use the correct parts for Hollowtech II cranks (LX/XT/XTR). Older models for Octalink do not fit (different chain line). Do not use the plastic washer coming with the derailleur. The derailleur has to be bolted directly to the frame!

And the cable routing for the front derailleur?

The front derailleur is actuated from above, so you can use only top-pull E-type derailleurs.

Can all kinds of cranksets be used?

The Liteville frame has been constructed with Shimano Hollowtech II cranksets in mind. Cranksets from other manufacturers can be used but not all will be compatible.

What thread and what BB width are used in Liteville frames?

BSA standard, width is 73 mm. Do not use washers with Hollowtech II cranks.

What is the maximum allowed brake rotor diameter for the Liteville frame?

No limits! You may even use 210 mm rotors in the rear!

What is the proper seatpost diameter?

Seatpost diameter is 34,9 mm.

What is the inside diameter of the Syntace quick-release clamp?

The diameter is 38,0 mm

Can Cantilever or V-brakes be used?

No, there are no mounts for those brakes - and they can not be added due to low wall-thickness.

If it creaks in front while breaking:

- Test the fork: uninstall, clamp steerer tube in vise and rock back and forth at the lower end of the fork. If it makes little noises it is the steerer tube in the fork crown. It is pressed in...annoying but harmless.

- What you will hear quite often if front brake is applied lightly and the bike is being rocked back and forth: a little clacking noise. The brake pads move in the caliper! No problem at all, it is usually NOT the headset...

What to do if the Syntace P6 seatpost gets stuck in the frame while fully down?

With the three smaller frame sizes (XS, S, M) the P6 is going down all the way into the butted end of the seat tube. The butted end does have the 34.9mm inside diameter but, due to welding, it will not be 100% in line with the upper part of the tube. So it will stick if the 480mm seatpost is fully inserted.

• So just check out, after riding for the first time, how much seatpost length is not needed and cut the post accordingly. Make sure there is still enough seatpost inserted beyond the lasered mark on the seat tube (minimum seatpost insert) and leave an extra 2cm. Clamp post in vise (use caution not to crack it!), and cut with metal saw. • • • Use sanding paper to deburr the edge and apply a little superglue to seal cut.

Be aware: carbon dust is not healthy, do not breathe in! Remove dust with a wet cloth.

What is the minimum length of a seat post adapter shim?

Adaption of height adjustable seat posts to Liteville frames made easier. Thanks to the now completed long time test results, we can now approve all Liteville 301 frames (up to Mk7) for seat post adapter shims of minimum length 120 mm instead of the previously published 150 mm. This approval is without rider weight limit. From Mk8 onwards, the valid minimum reduction shim length is, as marked on the seat tube, 120 mm for a seat post extension of up to 200 mm and 140 mm for extension length above 200 mm.
CAUTION: the use of seat post shims still requires adhesion to the minimum insert depth as required by the frame!

And what is the required length of seatpost in the shim?
The use of seat post shims still requires adhesion to the minimum insert depth of the seat post!

Take note of the seatpost’s wear limit.

When frequently adjusting the height of your seatpost in muddy or dusty conditions, material wear actually takes place on the surface of both the seat tube and seatpost. The wear on carbon seatposts is much higher than on alloy seatposts due to the coated resin matrix/fibers used. To keep this wear to a minimum, we recommended removing the seatpost from the frame after every ride in wet/muddy conditions and then to clean it. The inside of the seat tube should also be cleaned with a rag. Check the diameter of the seatpost from time to time. At no position along the post, the diameter is allowed to become less than 34.7mm! If this is the case, the seatpost requires replacing to prevent the frame from being crushed resulting in possible deformation or cracking in the clamping area.

Can I use silicon spray in case of sticky carbon seatpost?

Yes, no problem. Prior to use of spray, remove all dirt from post and inside of seat tube. Keep silicon away from brake rotors and brake shoes!

Sometimes you have to do the opposite from what you expect...

for example, lube the front if it creaks in the rear. The creaking in most cases does not come from the BB. So leave the BB alone and instead:
• pull cassette off of cassette body
• apply copper paste on cassette body
• After re-installing, use full required torque.

Unterschiede bei den Schraubensicherungsmitteln

Loctite hochfest, wie z.B. Syntace Bond 48 (83-54) grün, immer nur sehr sparsam auf Regel- und Feingewinde auftragen. Zum Beispiel mit einer schmalen Schraubenzieherklinge. Nicht das ganze Gewinde einsauen!

Loctite mittelfest, wie z.B. Syntace Bond 48 (55-03) blau, zum Sichern von M5 und kleiner dem hochfesten Schraubenkleber vorziehen.

Lösen immer mit Wärme oder, speziell bei reichlich aufgetragener grüner Chemie, mit Glück.

Lötkolben-Methode statt Heissluftgebläse einsetzen. Gerade kleinere Schrauben lassen sich (im Gegensatz zu z.B. Lagernsitzen) damit meist rascher und ohne unerwünschte Föhnfolgen lösen:
• Normalen Elektro-Lötkolben auf Löttemperatur vorheizen.
• Dann mit der Lötspitze gezielt in/auf den Schraubenkopf fahren. Durch neigen der Spitze den großflächigsten Wärmeübergang herstellen.
• Mit etwas Spucke auf dem Finger lässt sich leicht und genau das Überschreiten der 100°C Grenze feststellen, haben wollen wir gute 150°C.
• Jetzt die Schraube zügig lösen.

Goldene Regel: Immer gezielt die Schraube ganz alleine, und zwar so rasch wie möglich erwärmen... nicht auch noch die ganze Umgebung rundum!

Das kleine Loctite 1x1:

• Nimm gründlich geschütteltes z.B. Syntace Bond 48 mittelfest (blau).
• Alte Loctite Reste gut aus den Gängen bürsten/kratzen.
• Danach beide Gewindepartner wirklich entfetten, auch den Gewindegrund.
• Ein Tropfen, der sich nach dem einschrauben auch wirklich noch in den tragenden Gewindegängen befindet, ist z.B. bei M10 x 1 die richtige Menge.
• Den Inbus-Schlüssel gescheit tief einstecken, ...nicht nur die üblichen läppischen 3-4 mm. Die Schraube ist u.a. deshalb extra mit "durchsteckbarem" Kopf konstruiert.
• Gemäss DreMo gleich voll anziehen, nicht warten bis nach ca. einer Minute schon das Abbinden des Sicherungsmittel beginnt. Sonst gibt‘s nur zerriebenen Gries.
• Danach nicht mehr an der Schraube herumfummeln. Denn jetzt passiert die nächste ca. Stunde das wichtigste: Das Abbinden unter Luftabschluss.
• Achtung: Gesichert wird generell nach jedem auf-, zu- oder auch "nur bisschen" verdrehen, und zwar komplett und frisch. Keine Mogeleien, sonst kann die Schraubensicherung ihren Dienst nicht verrichten.
• ... wo's geht, den alten Technik-Hasen auf die Finger kucken, respektive Löcher in den Bauch fragen. In Ermangelung solcher können Eigenversuche mit ein paar alten Schrauben und Muttern verschiedener Grösse, den Glauben durch im wahrsten Sinne handfestes Wissen ersetzen...

Einige Worte zu dem "Look" der Liteville Rahmenschweissnähte.

Wir haben bei unseren Litevillerahmen-Schweissern die Option zwischen drei verschiedenen Arten des Aluminiumrahmen-Schweissens. Eine davon heisst "Cosmetic welding stile" und macht optisch schön anzuschauende, sehr flache, gleichmässig geschuppte Nähte. Wir haben uns von Anfang an für Liteville gegen diesen Schweissstil entschieden, da für uns selbst - ganz egoistisch- nur das leichtest mögliche Gewicht bei bester Reiss- und Ermüdungfestigkeit der Rahmenverbindungen und der Rohre selbst zählte.
Um das zu erreichen müssen wir schon die Rohr- und Frästeilwandstärken aber auf Basis der "unverbrannten" Original-Materialkenndaten radikal rein belastungsoptimiert auslegen ...ohne Rücksicht auf vom Schweisser ersehntes Extra-Materialfutter für einfachere, schönere Verschweissbarkeit, hohe Stromstärken, Sicherheit gegen Schweisskerben (wg. gestalterisch eingesetzten Flachnähten), hohen Wärmeeintrag mit Korngrössenveränderungen etc.. Und ohne Vermeidung von ungeliebten Schweiss-Zwangslagen...

Was fürs Liteville zählt, ist also ausschliesslich die auf Dauer stabilste, am wenigsten "Materialschaden" verursachende Schweissnaht. Und das auf Rohren ohne jedes Übergewicht. Da bleibt nur Spielraum für eine konsequent handwerkliche Verschweissung und das mit gut geübten Schweissern.
Sonst könnten wir, mit unserem derzeitigen Wissens- und Erfahrungsstand, nicht so leichte ....und dabei gleichzeitig so stabile Liteville-Rahmen bauen.

Kette bleibt innen in der SCS Kettenführung hängen.

Wir haben den Platzbedarf bei der SCS Kettenführung so optimiert, dass sie möglichst optimal geschützt weit oben liegt. Bei einzelnen Rahmen kann es jedoch nötig sein, dass eine überhöhte Schweißnaht unten auf der Kettenstrebe (siehe Bild) leicht mit einer Feile abgeflacht werden muss, um ein hängenbleiben der Kette zu vermeiden. Dies hat keinerlei festigkeitsmindernde oder korrisionsrisikoerhöhende Auswirkungen. Es wird hier lediglich etwaiges Überschussmaterial der Schweiß-Handarbeit entfernt und seit Mk8 wird eine spezielle oxidationsarme Aluminiumlegierung verwendet, die sogar ohne jegliche Oberflächenbeschichtung als WorksFinish-Rahmen zum Einsatz kommt. Auch bei eloxierten oder gepulverten Rahmen ist dies optisch kein Nachteil, da diese Stelle am Rahmen im Laufe der Zeit generell durch die Kette blank gescheuert wird.

Shadow-RockGuard richtig montieren

Wählen Sie den richtigen Pin für ihr Schaltwerk aus und schrauben Sie diesen in den Syntace RockGuard® zunächst ca. zur Hälfte in das Gewinde ein.
Stecken Sie den RockGuard® nun auf das Ausfallende und schrauben Sie ihn mit der M6 Mutter mit maximal 10 Nm fest. Drehen Sie den Pin so weit ein, daß die Anlagefläche der Pinspitze gerade an der Lochsenkung der Schaltwerks-Hauptbefestigungsschraube anliegt.
Legen Sie dazu nun einen Finger so auf den Syntace RockGuard® und das Schaltwerk, daß er beide Bauteile berührt. So spüren Sie, wenn der RockGuard® beginnt sich vom Schaltwerk weg zu bewegen. Beobachten Sie genau den Abstand zwischen RockGuard® und Schaltwerk, damit der Syntace RockGuard® ohne unnötige Spannungen montiert ist. Der RockGuard® darf auf keinen Fall durch einen zu weit eingedrehten Pin nach innen gebogen werden.
Achtung: Durch wiederholtes vor- und zurückdrehen des Pins wird die serienmäßige blaue Nylock wirkungslos. Bringen Sie dann einfach Schraubensicherung (z.B. Syntace Bond 48 mittelfest blau, oder hochfest grün) auf. Schütteln Sie die Flasche vorher gut und tragen Sie das dickflüssige Sicherungsmittel satt auf das Gewinde auf.